Bonsoir,

Vous avez déjà une trame intéressante, il sera difficile de faire beaucoup plus en une semaine surtout en plein été. Je ne sais pas où vous allez atterrir, mais idéalement, il conviendrait d’arriver à Zadar pour aller jusqu’au parc national de Plitvice, qui est l’un des sites naturels incontournables en Croatie dans la région de la Lika.

Zadar est une petite ville donc elle se visite aisément en quelques heures. Si vous envisagez un jour et demi dans cette zone, la ville de Zadar peut être associée à la découverte des îles Kornati à condition d’apprécier les balades organisées en groupe en bateau pendant une petite journée … L’alternative insulaire peut vous orienter vers l’Ile Dugi Otok où se trouve le parc Telascica très joli avec ses lacs salés (il y a la fête de l’île à Sali Salijska uzanca festa, l’événement à ne pas manquer en août!) ou les îles de l’archipel de Zadar moins connues que les îles majeures comme Hvar, Korcula, mais très agréables aussi.

Vous pourrez aussi explorer Sibenik et le parc national de Krka, au cours d’une autre journée. Et associer Trogir et Split si vous voulez vraiment optimiser le séjour, bien que Split mérite une journée complète sans problème.

Je vous invite à consulter ces idées d’itinéraires en Dalmatie qui devraient vous aider à créer votre itinéraire personnalisé en Croatie.

De même vous pouvez jeter un coup d’oeil sur le guide voyage Croatie qui devrait vous aider à repérer des destinations et à trouver les conseils pratiques pour vos préparatifs.

Bonjour,

Il n’est pas facile de répondre à ce genre de question, parce que les trois destinations sont des sites phares en Croatie. Dubrovnik reste « la » ville touristique par excellence, une sorte de Mont Saint Michel ou de Cité de Carcassonne, avec pour cadre le littoral dalmate. La cité est les pieds dans l’eau et on peut s’y baigner sur les rochers bordant les fortifications ou à la plage de Banje d’où l’on voit la vue panoramique de la ville. Quand l’eau est trop fraîche, on peut préférer le kayak, le canoe ou le rafting, donc il est possible de mêler visites culturelles et activités. Depuis Dubrovnik, il est possible d’aller jusqu’en Bosnie Herzégovine, à Mostar par exemple, ou jusqu’au Montenegro, dans les bouches de Kotor et à Kotor le temps d’une journée. C’est donc la destination qui permet de voir deux pays en trois ou quatre jours! De même, il y a aussi plusieurs îles aux environs de Dubrovnik comme les îles Elaphites, pour une détente sur des îles pédestres, l’île Lorkum, à voir pour son monastère, principalement ou encore Mljet, reconnue pour son parc national de Mljet.

A Split, les possibilités de combinaisons sont presque aussi nombreuses. La ville de Split, bien plus grande que Dubrovnik, n’a sûrement pas le même charme, ce qui n’empêche pas que Split soit extrêmement riche culturellement et sur le plan historique depuis l’antiquité. La ville est aussi très touristique et se découvre en flânant dans ses rues, sur son port, mais on l’appréhende différemment. Malgré tout, on y ressent moins l’effet de tourisme de masse, bien que Split attire de plus en plus de croisiéristes. Le marché de Split est une attraction fort sympathique pour découvrir les produits locaux. La Riva avec ses cafés est la promenade qui fait la fierté de Split. Une ville au centre historique assez réduit, mais qui entre palais vénitiens, fortifications, vestiges et palais de Dioclétien, mérite bien deux jours de visites.
La centralité de Split permet conjuguer la visite de deux villes comme Split et Trogir en 4 jours ou celle de Hvar sur l’île du même nom que vous pouvez rejoindre en catamaran. Vous pouvez aussi envisager de combiner Split à la visite de Sibenik à 1h par l’autoroute ou à l’exploration du parc naturel de Krka, qui n’égale sûrement pas Plitvice mais vous offre l’opportunité d’une évasion dans la nature, avec les chutes de la rivière Krka.

Si vous préférez la nature luxuriante, avec de nombreuses chutes, cascades et des lacs sur lesquels vous pouvez vous balader en bateaux, le parc national de Plitvice est la destination la plus adéquate. Mais cela suppose d’atterrir à Zadar ou Zagreb, sinon, ce ne serait pas raisonnable. Que vous l’associez à Zagreb ou à Zadar, vous ne devriez pas regretter votre choix, du moment que vous aimez randonner sur des sentiers très balisés. Ce n’est pas l’aventure. Juste un monde à la fois réduit et précieux où tout est source d’émerveillement.

Le tout est de savoir ce que vous préférez : rester dans la ville pendant les trois jours ou rechercher une association entre deux destinations, même si ce ne sont pas celles que vous souhaiteriez.

En 4 jours, avec une arrivée à Split et un départ depuis Dubrovnik, il est envisageable d’avoir un aperçu des deux villes, mais je ne trouve pas cette option raisonnable compte tenu de tout ce qu’il y a à visiter dans chacune de ces cités.

Bonjour Annabelle,

Tout d’abord, rassurez vous, si vous avez envie de découvrir un monastère rien ne s’y oppose et vous aurez même le choix de la religion, puisque vous trouverez des monastères catholiques en Croatie et des monastères orthodoxes dans la Republique Serbe de Bosnie et le Montenegro voisins.

Depuis Dubrovnik, vous pouvez envisager d’aller sur l’île de Lokrum à 20 min à peine de ferry du port de Dubrovnik. Il y a le joli monastère bénédictin de Lokrum datant du XIème siècle à découvrir sur une île surnommée l’Ile Maudite.

Sinon, vous pouvez faire une excursion sur les îles Elaphites, un archipel au large du port de Dubrovnik qui est composé de plusieurs îles dont trois plus importantes généralement les plus touristiques. Il y a un monastère franciscain à découvrir sur l’île de Lopud.

[caption id="attachment_76214" align="aligncenter" width="606"] Monastère Lopud[/caption]

Enfin, et c’est peut-être le plus connu, il y a le monastère franciscain Sainte Marie, sur un ilot du veliko jezero (lac intérieur) dans le parc national de Mljet, sur l’Ile Mljet. Cela suppose une excursion d’une journée en prenant un catamaran, le matin, à Dubrovnik pour passer quelques heures dans le parc national où vous pouvez visiter le monastère en vous y rendant en bateau. Vous devrez prendre le bus pour rejoindre l’entrée du parc national de Mljet. Voir ici comment aller sur l’ile de Mljet…

Pour compléter le commentaire très juste de Grain de blé, je pense que la meilleure manière de découvrir les îles Kornati, c’est grâce à la vue aérienne en hélicoptère ou en petit avion… Sinon, vu depuis la mer, cela ressemble à des cailloux, parsemant l’Adriatique avec quelques îlots plus grands dont des rares peuplés ou occupés par des moutons et des berges… En excursion guidée, cela reste agréable, mais jamais on aura l’aperçu que l’on peut avoir en louant un bateau et explorant en itinérant les îles. Dans la perspective d’une excursion d’une journée, cela reste donc impossible.

En découvrant les îles Kornati avec une excursion en groupe, vous aurez un aperçu de l’essentiel des paysages ; en gros des cailloux et rochers, des falaises, des zones lunaires. Les visites sont de qualité variable selon les compagnies, il peut y avoir de 1 à trois arrêts, mais j’avoue que je ne vois pas l’intérêt des visites à un arrêt. Celles proposées par Antonijo (contact ici) sont plutôt sympathiques surtout hors saison. Il est aussi possible de réserver une excursion sur les Kornati par Getyourguide.

Les expériences entre Dugi Otok et les îles Kornati sont incomparables. On explore une véritable île à Dugi Otok, elle compte 13 villages dont le plus important est Sali situé à la pointe nord, avec une vue sur les Kornati (du moins quelques cailloux à l’horizon). En général, les touristes vont surtout à Dugi Otok pour découvrir les lacs salés du parc naturel de Telascica, où on peut se baigner! Très agréable. La vue aérienne permet évidemment d’avoir une vue plus impressionnante que celle sur la terre ferme.

Bonjour Jean,
c’est plutôt très bien que vous arriviez par le sud, car vous allez pouvoir attaquer par le sud de la Bavière qui est très dense en points touristiques incontournables…
Je suppose que vous avez déjà repéré les visites liées à Louis II de Bavière qui sont en général les plus prisées surtout si vous n’êtes encore jamais allés en Bavière. Ce circuit peut se réaliser entre 4-5 jours et 2 semaines selon le niveau d’intérêt. Je pense que 5 jours conviennent bien pour accorder ensuite du temps à des activités près des lacs, dans les parcs nationaux et dans la nature bavaroise surtout que les alpes bavaroises se prêtent à de superbes randonnées …

Sur cet article présentant un itinéraire de 15 jours en Bavière, j’ai essayé de faire un tour rapide mais réalisable de la majorité des sites en Souabe, Haute Bavière qui sont à distance raisonnable pour ménager détente et visites et qui sont « incontournables » au sens où les touristes le définissent… Cette proposition indicative mélange les activités et visites culturelles et historiques avec pas mal d’équilibre, puisque beaucoup des sites historiques sont dans un environnement naturel privilégié pour les randonnées… Bien sûr, vous pouvez le modifier en fonction de ce que vous aimeriez faire ou voir avec vos enfants.

Si vous débutez par le lac Bodensee qui est sympa pour les randonnées, activités nautiques, visites en bateau sur les îles, Lindau est une jolie petite ville et un parfait point de chute à la frontière entre Suisse, Autriche et Allemagne. La station est très réputée donc forcément très prisée… 15 jours ça reste court et si vous voulez peu bouger, il faudra quand même 3 à 4 points de chute pour voir à peu près tout ce que je vous suggère ci-dessous : Allgau, la région du château Neuschwanstein et Füssen, avec ses 5 lacs et villages pittoresques ; le Ammergau, avec Oberammergau ou Unterammergau comme repères tout près de Garmischpartenkirschen et du château de Linderhof. A noter qu’il y a un beau parc et donc que la visite ne se limite pas à un château donc cela couple nature et histoire.

En remontant vers Munich, il y a le lac Starnberg, c’est précisément ici dans le Château de Possenhofen (non visitable) que la famille de Sissi avait établi son site de villégiature dans la résidence de vacances, et sur une île sur le lac Roseninsel l’île aux Roses, on trouve une résidence favorite de Louis II transformée en casino et entourée de jardins avec des roses d’où le nom Roseninsel, car c’étaient les fleurs préférées de Louis II … Comme il a trouvé la mort dans ce lac, il faut y découvrir la Votivkapelle, la chapelle de la Croix du lac.

Côté lacs, vous voyez que vous serez gâtés. Il y a une sélection des plus beaux lacs de Bavière ici…

Bonjour,

Concernant les visites touristiques, je peux vous suggérer de visiter la colline de Buda, pour découvrir le Palais et la Galerie Nationale (1014 Budapest, Szent György tér 2), pour vous promener dans les ruelles et découvrir l’église Saint-Mathias (1014 Budapest, Szentháromság tér 2) et le Bastion des Pêcheurs (1014 Budapest, Szentháromság tér 5). N’hésitez pas à continuer la visite de cette partie de la ville avec le Mont Gellért, pour découvrir une vue imprenable de Budapest et visiter la citadelle (1118 Budapest, Citadella sétány 1). Pour plus d’information, je vous suggère de consulter cette page consacrée à la colline de Buda et le Mont Gellért : http://www.visiterbudapest.com/que-visiter-a-budapest-2/buda

Je vous conseille aussi de découvrir Pest : le parlement (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3), la grande synagogue (1074 Budapest, Dohány utca 2), les chaussures au bord du Danube, la Basilique St-Etienne (1051 Budapest, Szent István tér 1), l’Opéra (1061 Budapest, Andrássy út 22) et le Marché Couvert (Vamhaz korut 1-3, Budapest 1093). Plus d’information sur :http://www.visiterbudapest.com/que-visiter-a-budapest-2/pest

Je peux aussi vous conseiller de découvrir le Bois de Ville (Városliget). Vous pourrez vous promener dans les bois, visiter le zoo municipal (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12), Vidámpark un ancien parc d’attraction, le château Vajdahunyad var (1146 Budapest, Városliget), mais aussi la place des Héros (Budapest, 1062). Plus d’information sur : http://www.visiterbudapest.com/que-visiter-a-budapest-2/pest 

Enfin, ne manquez pas de vous rendre sur l’île Marguerite (Hajós Alfréd Sétány H – Budapest 1138 – accessible en transports en commun) qui est une zone arborée avec une roseraie, des fontaines musicales, des plages aménagées, des sentiers, des grandes pelouses et des piscines (Palatinus Strand).

Concernant les musées, s’il fallait en suggérer deux ou trois, je choisirais (après c’est selon vos centres d’intérêt) : le Musée National Hongrois qui retrace l’histoire de la Hongrie, l’Holocaust Memorial Center (visites seulement en anglais), ou bien le Musée des beaux-arts de Budapest.

Je peux vous suggérer des lieux et visites insolites, afin de découvrir Budapest d’une autre manière (en fonction du temps que vous disposerez) :
– La grotte Pálvölgy : Un tunnel de 500 mètres avec stalactites, cristaux et empreintes de coquillages. Bus n°65. Szépvölgyi út 162 – http://caving.hu/
– Le Train des Enfants : C’est un train géré en partie par des enfants (sauf le mécanicien). Ce sont des jeunes entre 10 et 14 ans qui dirigent cette petite ligne ferroviaire sur les hauteurs de Budapest, sous la direction d’adultes, cheminots, et enseignants. Un petit conseil : Je vous invite à descendre du train au mont Janos et à monter à pied jusqu’au belvédère Erzébet pour jouir d’une belle vue sur la région de Budapest. Plus d’infos : http://www.gyermekvasut.hu/english/chrw_home.php
– Le parc du Mémento – Le parc des Statues : C’est un parc thématique regroupant toutes les statues publiques qui ont été retirées des rues de la capitale hongroise. Ce musée retrace l’époque communiste et la chute de la dictature. Vous pourrez découvrir les imposantes statues de Karl Marx, Friedrich Engels, ou encore de Lénine. Horaires : Ouvert tous les jours de 10h  jusqu’à la tombée du jour. Tarifs : Adultes : 1500 Ft = 4,75€, étudiants: 1000 Ft = 3,15 € – Avec la Budapest Card, réduction de -40%. Balatoni út – Szabadkai utca sarok – http://www.mementopark.hu/?lang=en
– Le jeu d’énigmes grandeur nature, Claustrophilia. Le but du jeu : sortir de la pièce en moins d’une heure en résolvant différentes énigmes. Il faut réserver à l’avance. Il faut aussi avoir quelques bases d’anglais. Infos : http://claustrophilia.hu/en/index.html

Concernant les bains thermaux, je peux vous suggérer les bains Gellért (http://www.gellertbath.hu/) et les bains Széchenyi (http://www.szechenyibath.hu/) qui sont très sympas et dont l’architecture et les bâtiments sont très beaux ! Néanmoins, malgré qu’ils soient très biens (surtout Széchenyi, car Gellért est un peu plus vétuste), grands, avec de nombreux bassins et services, les deux bains thermaux cités ci-dessus, commencent à perdre de leur authenticité car ils sont devenus très touristiques.
Si vous préférez le calme, l’authenticité et la tradition, je vous suggère donc de vous rendre à Kiraly Baths (plus petits que les autres bains thermaux. Souvent conseillés par les guides locaux. Ne pas se fier à votre première impression, les bains ont l’air peu accueillants, sont quelque peu vétustes, pas aussi majestueux que Gellért et Széchenyi, mais ils sont restés authentiques). Ce sont d’anciens bains turcs hors du temps, très authentiques et typiques et qui possèdent une atmosphère sereine, loin de l’effervescence touristique des autres bains thermaux. Il y a plusieurs bassins à différentes températures (1 grand central et 4 plus petits), deux saunas et un hammam. Les vestiaires sont mixtes mais vous pourrez vous changer dans une cabine individuelle où vous pourrez laisser vos affaires. Infos ici : (http://en.kiralyfurdo.hu/prices).
Encore mieux que les bains Kiraly, encore plus dépaysants et typiques, et un peu plus propres aussi : les bains Rudas. Il y a très peu de touristes, les prix sont plus abordables que dans les bains Gellért et Széchenyi. Il y a plusieurs bains de températures différentes (extérieur et intérieur), un hammam et des saunas. Ce lieu date de l’époque ottoman, avec une magnifique coupole. Les bains sont mixtes uniquement le week-end et certains soirs (se renseigner avant).
Pensez à amener des tongs, un gel douche et une ou deux grande(s) serviette(s). Le bonnet de bain est obligatoire dans les piscines de natation.

Je peux aussi vous suggérer des activités sympathiques et intéressantes à faire durant votre séjour à Budapest :
– Aller à l’opéra : http://www.opera.hu/en
– Assister à un concert de musique classique à l’Académie Liszt Ferenc (Franz Liszt). Adresse : Liszt Ferenc tér, 8. Budapest. Arrêt métro : Opéra. Infos : http://en.lfze.hu/
– Faire une mini-croisière sur le Danube :
             Je vous conseille les croisières et balades de Mahart Passnave, infos ici : http://www.mahart.info/webset32.cgi?MAHART@@EN@@248@@280826356 (tarifs, zone d’embarquement, horaires, etc). Il y a la balade d’une heure à bord du bateau, infos ici : http://www.mahart.info/webset32.cgi?MAHART@@EN@@109@@280826356 Il y a aussi la balade en soirée avec dîner et spectacle, infos ici : http://www.mahart.info/webset32.cgi?MAHART@@EN@@248@@280826356
            Je vous suggère aussi les croisières de « BudapestCityTour » : http://www.budapestcitytour.com/francais/tour-danube-ship.php Je vous suggère la croisière « Promenade d’une heure le soir » sans repas. Il y a aussi des croisières avec repas si vous le souhaitez. Ou la croisière de « City Discovery » : « La balade de nuit et la croisière en bateau » (durée 3h – http://fr.city-discovery.com/Review_ID3065_Balade_de_nuit_et_Croisiere_en_bateau).

Concernant le change, personnellement, je vous conseille d’effectuer le change de monnaie à Budapest, dans les bureaux de change et les banques, car il est parfois difficile de trouver des forints en France et normalement cela vous reviendra moins cher de le faire sur place (taux plus avantageux). Je vous conseille donc d’emmener votre argent en liquide (en euros) et de changer un minimum d’argent à l’aéroport car les commissions sont très élevées (je vous conseille de changer le strict nécessaire à l’aéroport afin d’acheter vos tickets de bus/pass de transports, pour vous rendre de l’aéroport au métro, puis du métro au centre-ville ou pour payer votre taxi), puis de changer le reste de votre argent dans le centre-ville de Pest, autour de la rue « Váci utca », de la place Oktogon ou dans les bureaux de change« Correct change » (il y en a un situé sur la Szent Isztvan korut non loin de Nyugati Palyaudvar). En général, les bureaux de change du centre-ville n’appliquent pas de commission (ou très peu). Vous en trouverez un peu partout. Je ne peux pas vous en conseiller un en particulier. N’hésitez pas à comparer les taux de change de plusieurs bureaux car il existe parfois quelques petites différences. (plus d’infos ici :http://www.visiterbudapest.com/informations-utiles/nos-petits-plus – Catégorie : « Les bureaux de change »). Évitez aussi les bureaux de change des gares, qui ont aussi des commissions très élevées.

Sachez aussi qu’il est tout à fait possible de retirer du liquide sur place dans les distributeurs. Par contre, sachez qu’il y a des frais (en fonction des banques) si vous retirez du liquide sur place. Je vous invite à contacter votre banque pour savoir s’il existe ou non des frais.

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter : visiterbudapest@gmail.com

Bonne soirée ! 🙂
Adeline.
http://www.visiterbudapest.com

Bonjour Valérie,

Votre projet est dense en si peu de jours. En effet, vous allez découvrir la Croatie insulaire en bateau ce qui est de loin ce qu’il y a de loin le plus authentique et agréable. Mais du coup, entre la Dalmatie continentale et littorale et les îles, une semaine, cela fait très et même sûrement trop peu au vu du rythme de votre bateau? Il est possible de visiter les villes comme Dubrovnik, Split, Zadar ou Sibenik en faisant des excursions depuis les îles où vous aurez amarré ou bien sûr d’aller d’une île à l’autre?
L’Istrie est finalement très éloignée de la Dalmatie. Venez-vous en avion (si oui où atterrissez-vous et de quel aéroport repartez-vous?) ou en voiture? Cette région est-elle un impératif dans votre séjour?

Pour les hébergements en Croatie, sans conteste, je ne vous donnerais qu’un conseil : loger à la ferme en agrotourisme. C’est le meilleur moyen d’allier logement authentique, cuisine traditionnelle avec des spécialités locales et des prix corrects. Mais la réservation est impérative dans cette formule donc si vous aviez envisagé de ne pas réserver, ce ne sera pas possible de loger en agrotourisme.
Voici une liste des meilleurs agrotourismes que j’ai expérimentés en Croatie… Même si vous ne deviez pas dormir en agrotourisme, je vous conseillerais de choisir aussi les agriturizam pour manger et dans les villes ou villages préférez les « konoba », sortes d’auberges où l’on mange des spécialités croates, aux restoran et évitez bien sûr les restaurants de bord de mer qui proposent tous pareil sans que la qualité, ni les produits frais soient toujours au au rendez-vous.

Pourriez-vous préciser ce que vous aimez voir, faire pour qu’on puisse vous aider à définir votre itinéraire ? Faut-il partir sur une base de 7 jours de visites ou moins?

Dans l’attente de votre retour, je vous suggère de consulter le guide voyage Croatie…

Quel itinéraire en Croatie pour un voyage en famille avec 2 jeunes enfants en août?

Je consacrerais 3 jours complets à l’Istrie en me positionnant à Pazin ou vers Rovinj (au centre du littoral de l’Istrie) pour faciliter les aller-retours.

Je poursuivrais par 2 nuits à Plitvice, dont une journée complète pour le parc. Je continuerais vers la Dalmatie en répartissant : 3 ou 4 jours vers Sibenik pour visiter le centre et le Nord de la Dalmatie et 3 ou 4 jours restants pour découvrir la Dalmatie du Sud, Dubrovnik et éventuellement les îles ou la Bosnie Herzégovine.

15 jours en réalité, c’est assez peu avec des jeunes enfants, car il faut aménager des temps de pause. Le problème me semble être l’Istrie qui excentre beaucoup selon d’où vous venez… Cela impose donc des trajets assez longs pour rejoindre Plitvice ou la zone de Dalmatie du Nord afin de changer de point de chute.

L’Istrie est très jolie, donc il serait dommage de ne pas y consacrer quelques jours, mais c’est le retour qui me semble plus compliqué, car si vous partez des environs de Ploce par exemple, vous allez devoir beaucoup rouler. Idéalement, il faudrait aller de l’Istrie à Sibenik (mais la route sera longue), puis rejoindre les environs de Ploce et enfin repartir par Plitvice comme pause. J’aurais imaginé les derniers jours vers Zagreb qu’il serait dommage de ne pas visiter, car c’est joli et très différent du reste du pays. Si vous devez rentrer par la Hongrie, pensez à cette région méconnue mais vraiment très authentique, le parc naturel de Lonjsko Polje en Croatie centrale (Cigoc et son village des cigognes notamment), près de Zagreb, qui est mon coup de coeur et où l’on expérimente vraiment une Croatie différente.

Pour l’itinéraire, il me semble vraiment très bien, équilibré et varié avec la nature et des lieux authentiques.

Privilégier Plitvice pour une journée entière. Paklenica, le parc de Winetoo, qui est un parc de montagne. On peut y aller avec des enfants, mais être muni de bonnes chaussures (accessible depuis Plitvice ou depuis Krka, comme vous préférez). Krka avec la visite en bateau, c’est quand même plus sympa. Vous pouvez penser si votre budget vous le permet à une visite sur les îles Kornati, où vous trouverez des plages de sable ; elles sont rares! En Croatie, les seules plages de sable sont quasiment sur les îles. Depuis chez Mirko vous en aurez une à quelques kilomètres et une autre en face, sur la presqu’île de Peljesac, c’est souvent là qu’il amène ses hôtes en petit bateau! Vous en trouverez une aussi sur l’île de Korcula à Lumbarda. Compter 2h30 depuis Ploce.

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Nos conseils de logements en Croatie

En haute saison, les logements chez l’habitant sont rarement possibles pour une seule ou quelques nuits exception faite des chambres à Dubrovnik et à Plitvice. Seule solution pour conjuguer la proximité du contact avec les habitants et un service plus authentique : les petites pensions de famille et surtout l’agrotourisme, le logement à la ferme, soumis aux mêmes règles que les hôtels, ce qui permet de dormir uniquement une ou deux nuits.

Chambre chez l’habitant et agrotourisme à Plitvice

Je vous conseille l’agrotourisme Mrzlingrad, la ferme de Branko, qui est un agrotourisme vraiment très agréable et convivial avec les chevaux pour les enfants (lui écrire).

C’est une adresse absolument formidable  ; ce sera surtout avec un enfant une très agréable expérience, surtout que la cuisine est excellente et maison et le cadre paradisiaque. Il y a aussi des chevaux pour des balades. Le couple est adorable et aux petits soins. Un bonheur!

Sinon, vous pouvez également aller chez Mislav qui se situe à Korenica, et loue des chambres pas cher du tout… Autre hébergement chez l’habitant chez Ivan (réserver ici), qui propose de jolies chambres à prix assez attractif et un très bon accueil et service, niveau de confort 3*.

Pour en savoir plus sur Plitvice, je vous renvoie à cet article…

Agrotourisme et logement à Krka

Nne manquez pas , l’agrotourisme Slapovi Krka qui est un petit coin de paradis perdu dans la campagne, tout près du parc de Krka. Si vous recherchez la tranquillité, avec vos enfants, c’est le mieux, d’autant qu’il y a les animaux, les ânes, le jardin, les oies et les chiens pour vous amuser après une journée de visite à Krka.

Egalement une excellente petit pension de famille aux portes du parc de Krka pour un logement chez l’habitant aussi avec possibilité de demi pension.

Dans la région de Makarska Podaca Ploce :
Si vous voulez vous poser quelques jours et découvrir aussi bien la région de Dalmatie centrale vers Makarska, ou celle de Dubrovnik; ainsi que les îles dalmates comme Korcula, la presqu’île de Peljesac, je vous suggère un appartement chez Mirko et Mirela (louable pour la nuit, ce sont les seuls à le faire dans la région car c’est une pension) . Ce sont ces amis aussi, c’est pourquoi je vous les recommande chaleureusement, car ils sont très disponibles et adorables, prêts à tout pour faire plaisir. La position de Ploce est parfaite pour de nombreuses visites, même si Ploce n’est pas la plus jolie ville de la côte. A côté de la pension, les lacs de Bacina, sympa pou la visite à pied, avec les petits. Mirko propose aussi des sorties sur son petit bateau!

Louer un studio – logement chez l’habitant de Milenko et Sanela, qui est très bien, pas cher, et parfaitement situé à Podaca.

Vous êtes moins de 2h de Split et c’est vraiment près des plages de la riviera de Makarska, qui sont parmi les plus belles sur le continent. Par ailleurs, vous êtes à proximité de Peljesac, Korcula, Hvar, que vous n’avez pas encore vus, à moins de 45 min de Makarska, du parc de Biokovo, du canyon de la Cetina, que je vous recommande vivement. Seul inconvénient comme dans toutes les chambres et les logements chez l’habitant ou les locations, la réservation se fait à la semaine.

Contact ici

Voici un aperçu des logements … Vous êtes à moins de 5 min à pied de la plage….

Agrotourisme Bosnie (Neum et environs)

Dans le même esprit que le studio de Podaca, vous pouvez aller à l’agrotourisme Grude, qui est vraiment très bien. Techniquement en Bosnie Herzégovine, mais je vous le conseille vivement pour explorer cette région. Si vous passez un mois en Croatie, je pense que la Bosnie mérite mieux qu’une visite de Mostar qui peut se faire en deux heures. Vous pouvez explorer toute la région d’Herzégovine en fonction de vos envies et goûts : Kravice, parc Hutovo Blato à visiter en barque, sanctuaire de Medjugorje, tombes bogomiles de Stolac, village musée à ciel ouvert de Pocitelj, Blagaj et son monastère derviche. Les idées ne manquent pas et surtout, c’est parfaitement complémentaire avec la Croatie puisque cette zone est peuplée par une forte minorité croate…

Contact ici…

Logement en Istrie

Préférez vous positionner au centre de la région vers Pazin pour vous déplacer facilement vers toutes les destinations en moins d’une heure. Je vous suggère de découvrir la maison cottage de l’agrotourisme Istra. Une position idéale pour visiter toute la région mais aussi le Gorski kotar et le Kvarner, tout en profitant du calme de la campagne

Découvrir d’autres logements en agrotourisme en Istrie…

Quel itinéraire en Croatie pour un voyage  en famille avec 2 jeunes enfants en août?

Je consacrerais 3 jours complets à l’Istrie en me positionnant à Pazin ou vers Rovinj (au centre du littoral de l’Istrie) pour faciliter les aller-retours.

Je poursuivrais par 2 nuits à Plitvice, dont une journée complète pour le parc. Je continuerais vers la Dalmatie en répartissant : 3 ou 4 jours vers Sibenik pour visiter le centre et le Nord de la Dalmatie et 3 ou 4 jours restants pour découvrir la Dalmatie du Sud, Dubrovnik et éventuellement les îles ou la Bosnie Herzégovine.

15 jours en réalité, c’est assez peu avec des jeunes enfants, car il faut aménager des temps de pause. Le problème me semble être l’Istrie qui excentre beaucoup selon d’où vous venez… Cela impose donc des trajets assez longs pour rejoindre Plitvice ou la zone de Dalmatie du Nord afin de changer de point de chute.

L’Istrie est très jolie, donc il serait dommage de ne pas y consacrer quelques jours, mais c’est le retour qui me semble plus compliqué, car si vous partez des environs de Ploce par exemple, vous allez devoir beaucoup rouler. Idéalement, il faudrait aller de l’Istrie à Sibenik (mais la route sera longue), puis rejoindre les environs de Ploce et enfin repartir par Plitvice comme pause. J’aurais imaginé les derniers jours vers Zagreb qu’il serait dommage de ne pas visiter, car c’est joli et très différent du reste du pays. Si vous devez rentrer par la Hongrie, pensez à cette région méconnue mais vraiment très authentique, le parc naturel de Lonjsko Polje en Croatie centrale (Cigoc et son village des cigognes notamment), près de Zagreb, qui est mon coup de coeur et où l’on expérimente vraiment une Croatie différente.

Pour l’itinéraire, il me semble vraiment très bien, équilibré et varié avec la nature et des lieux authentiques.

Privilégier Plitvice pour une journée entière.
Paklenica, le parc de Winetoo, qui est un parc de montagne. On peut y aller avec des enfants, mais être muni de bonnes chaussures (accessible depuis Plitvice ou depuis Krka, comme vous préférez).
Krka avec la visite en bateau, c’est quand même plus sympa.
Vous pouvez penser si votre budget vous le permet à une visite sur les îles Kornati, où vous trouverez des plages de sable ; elles sont rares!
En Croatie, les seules plages de sable sont quasiment sur les îles. Depuis chez Mirko vous en aurez une à quelques kilomètres et une autre en face, sur la presqu’île de Peljesac, c’est souvent là qu’il amène ses hôtes en petit bateau! Vous en trouverez une aussi sur l’île de Korcula à Lumbarda. Compter 2h30 depuis Ploce.

Concernant les îles près de Zadar, tout dépend de la période à laquelle vous allez visiter la Croatie. En effet, il y a peu de sorties dans les îles Kornati en dehors de la haute saison. Elles dépendent du nombre de touristes souhaitant partir. Les îles Kornati se découvrent en général en excursion organisée en bateau, donc en groupe. Il est possible de trouver des visites privées mais le prix est beaucoup plus cher. A moins d’avoir beaucoup de chance, il est peu probable que vous puissiez être au contact des dauphins, mais cette zone, comme les environs de Split et Mali Losinj est assez fréquentée par des dauphins… N’imaginez pas en revanche trouver des visites des îles Kornati incluant la rencontre avec des dauphins, mais si vous avez de la chance, vous pourriez en voir…

Bien qu’elles soient moins connues, je vous recommande vivement d’explorer le chapelet d’îles aux abords de Zadar. L’archipel de Zadar compte des petites îles très verdoyantes, agréables pour la baignade et des petites balades à pied ou à vélo.

Depuis Sibenik, vous pourriez également découvrir l’île de Murter, considérée comme la porte d’entrée des îles Kornati. Autre île très jolie, souvent incluse dans les îles Kornati, l’île de Dugi Otok; vous y trouverez non seulement l’une des plus belles plages croates, Saharun, mais aussi le parc naturel de Telascica, où vous vous baladerez au bord des lacs salés. Les criques y sont aussi très appréciées des touristes cherchant un peu de de tranquillité.

Si vous ne voulez pas faire trop de bateau, l’île de Ciovo face à Trogir (30 km de Split) est accessible comme Murter par un pont.

Si vous deviez aller jusqu’à Split, le mieux est d’aller jusqu’à l’île de Hvar au moins pour visiter Hvar, la ville principale de l’île qui est considérée comme l’une des plus belles de Dalmatie. Certes, Brac est aussi facile d’accès à 45 min en catamaran depuis Split, mais l’île de Brac est moins attractive à mon sens à moins que vous aimiez faire de la randonnée, vouliez expérimenter la plage de Zlatni Rat jugée par les touristes comme la « plus belle plage de Croatie », même si cela me semble une réputation surévaluée.